La desamortización de Mendizábal

El fin del Absolutismo y la situación de la Hacienda Pública provocaron que durante la regencia de la reina María Cristina (1.833-1.840) la desamortización de los bienes del  clero se viese como la solución. Comenzaba la Desamortización de Mendizábal.

Un decreto de 19 de febrero de 1.936 establecía la desamortización de los bienes inmuebles del clero regular, que el 5 abril 1.837 se extendió a muebles, pinturas, ropajes, alhajas, … Esto desató una fuerte oposición popular que ocultó muchos bienes: unos se perdieron y otros pasaron a particulares. Con Espartero (1.841) comenzó la segunda fase  que afectó a todas las propiedades del clero secular, excepto huertos y casas de curatos. A su caída en 1.844,  el partido conservador decretó la devolución al clero de los bienes que aun no hubieran sido enajenados.

En La Ribera se vieron afectados el Monasterio de Bonaval (ya lo contamos) y el Convento Franciscano de Tamajón. La Diputación de Guadalajara quiso quedarse con el convento para Juzgado, renunciando cuando el juez pasó a Cogolludo.  Pobre y destruido por los franceses, ya estaba en muy mal estado. Fue anunciado en pública subasta en 1.844 por 55.000 reales, pero no se vendió. Lo sería en la siguiente desamortización (de Madoz).

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Las fuentes del Sorbe

El grupo de mi buen amigo Cesar Rodríguez recorre la Sierra de Ayllón buscando rincones y lugares poco conocidos, que por su belleza bien merecen un vistazo. Luego lo documentan y guardan para el recuerdo, con la esperanza de que su difícil acceso los mantenga vírgenes. 

Con la misma pasión que Livingstone buscó las fuentes del  Nilo, Cesar ha buscado el nacimiento del Sorbe, que algunos sitúan en las cercanías de Campisábalos y otros en Cantalojas. La mayoría apostamos por ubicarlo en la dehesa de Galve de Sorbe, tomando el agua de cuatro pozas naturales:

  • Mingón y Lucía, pozas situadas sobe el arroyo de la Dehesa
  • Las pozas Sepultura y Calderón están sobre Valdecimbro, tributario del anterior
  • Luego van sumando otros arroyos y bajo Galve de Sorbe adquiere naturaleza de río.

Sirvan estas fotos de César para documentar el nacimiento de nuestro río más polémico (dos presas y dos dueños, un puente que se debate entre árabe y románico, …)  ¡Gracias amigo!

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El castillo de Tortuero (II)

Cortesia A.Cultural Tortuero

Si hacemos caso de la etimología, Tortuero significa “torre hueca”  y en el sello constitucional del pueblo (de 1.864) figura un torreón. En “el castillo de Tortuero”  podrían estar las ruinas de una atalaya de la línea defensiva que los árabes construyeron en el siglo IX,  la Marca Media.  

Las atalayas estaban situadas en altos con buena visibilidad, formando una línea dependiente de un recinto fortificado que protegía un valle. Uceda era la fortaleza del valle del Jarama (frontera en bereber) y se conservan atalayas en Torremocha, Venturada, Torrelaguna, …  

De forma cilíndrica y varios pisos con vigas de madera que se apoyaban en muros de mampostería, la atalaya tenía una sola puerta en el primer nivel (a más de dos metros de altura), a la que se accedía por una escalera de madera que se retiraba en caso de peligro. En la azotea estaba el puesto de observación con 2 soldados, que daban la alarma con espejos, hogueras,  humaredas, … visibles desde otra atalaya.

La situación estratégica del “castillo de Tortuero”, dominando la vega del Jarama y mirando hacia Uceda, asi lo sugiere. (Los restos visibles son de una época muy posterior; el recinto fue utilizado como corral).

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El castillo de Tortuero

La vega desde el castillo

Junto al arroyo de Concha, en el término de Tortuero, está el cerro de El Castillo que mira hacia la vega del Jarama. En lo alto ruinas de una construcción rectangular, hecha de tapial, en las que se distinguen muros, dos puertas y alguna ventana. Un patio cercado precede a la casa.

Dicen la gente de La Ribera que aquí hubo un castillo que se comunicaba con el arroyo a través de un pasadizo y lo sitúan junto al nogal que crece en la orilla. También había tres fuentes junto al cauce aunque hoy están perdidas. Cuentan que una estaba conectada con el Pozo Oscuro, y cuando el Jarama bajaba escaso de agua, de la fuente manaba cieno.

Hace unos años subió una excavadora al castillo buscando las tres tinajas de oro de la leyenda.  En la parte más occidental aparecieron una especie de entrada y un saliente rectangular de ladrillo. Hoy sorprende la perfección de la arista que sigue de pié y los sillares desperdigados por los alrededores.

En el Inventario de 1.844 de la Comisión de Monumentos de Guadalajara, dice de Tortuero: «Se hallan unas piedras, toscas en el paraje que llaman el castillo … y en tiempo del rey nº sº Carlos 3º pasando por este vieron unas descripciones que no supieron leerlos y ahora no se sabe donde pararon.» Mañana contaremos más.

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Dragones de El Vado (II)

A pesar de la tosquedad del hormigón, las figuras son muy hermosas. Sorprende como el artista ha conseguido reflejar  la coquetería de la hembra y la fiereza del macho. Resulta brillante la solución de eliminar una parte del cuerpo del dragón fundiéndolo con la columna (ahorra trabajo y costes), y consiguiendo sensación de grandiosidad.

 No hemos hallado argumentos convincentes que expliquen la presencia de estos dragones,  un caso singular en los pantanos de nuestro país, aunque esbozamos esta teoría:

Las obras fueron dirigidas, en el tramo final hasta su inauguración en 1.954,  por el Ingeniero Juan de Arespacochaga,  prohombre del franquismo y de fuerte carácter que fue el último alcalde no elegido de Madrid, (de 1.976 a 1.978). Considerando que en el escudo de la familia figuran dos dragones, bien pudo ser que quisiera dejar su huella en esta  obra (tenía entonces 34 años).

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Dragones de El Vado

El aliviadero de la presa del Vado (la primera, que algunos llaman la falsa) está formado por tres compuertas que se apoyan y sujetan en cuatro columnas, cuya base se ensancha y curva en la parte posterior. Agazapados sobre las columnas centrales hay dos dragones, macho y hembra, tendidos al sol.

Sus cabezas  miran al Jarama, mientras el tronco se difumina y sus colas se apoyan en el borde del puente, formando la base del pilote donde se engarza la barandilla. En los dos nervios laterales hay cola, pero nunca hubo cabeza; todo un misterio.

Son de hormigón, tienen la edad del pantano y presentan un excelente aspecto, aunque nunca fueron restaurados. Conviene recordar que el escudo franquista de la parte posterior del otro aliviadero  se cayó, y no fue repuesto por razones de coste (alguien dijo que fue por motivos políticos).

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La desamortización liberal

Con el levantamiento de Riego el 1 de enero de 1.820 dio comienzo el Trienio Liberal, restaurando la Constitución de Cádiz (La Pepa). Si bien se abrió un periodo de inestabilidad por la oposición frontal de Fernando VII (el rey felón), se retomaron algunos temas que el golpe del General Eguía había cancelado.

Entre ellos la Desamortización de los bienes de la iglesia. Un decreto de 1 de octubre de 1.820 suprimió los monasterios pero no los conventos de monjas, y se expropiaron sus bienes. Afectó especialmente a los jesuitas y en La Ribera, al Monasterio de Bonaval.

Los comisionados acudieron a Bonaval el 15 de diciembre de 1820, constatando que está inhabitable por lo que sus escasos moradores (2) y el prior fray Malaquías residen en Retiendas. Fue puesto a la venta y comprado por Mateo Pérez.

Con la vuelta del absolutismo, un decreto de 11 de junio de 1.823 repuso todos los monasterios expropiados y Bonaval volvió al Cister.  Pero aquí no acabaron sus vicisitudes en las desamortizaciones, que contaremos otro día.

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Esculturas naturales

La erosión ha esculpido el paisaje de La Ribera creando auténticas obras de arte, de estilos muy diferentes, que pueden observarse desde el mismo punto como si de un museo se tratara. Trabajos sobre arcilla, caliza, carbonatos, … que por solos ya merecen la visita.

A modo de ejemplo valgan estas imágenes tomadas en el cerro de Lomo Gordo, término de Tortuero. Por cierto que el monte de enfrente, con forma de media luna es conocido por “Alto de la Peña” y/o “Peña el Miradero”. Entre ambos el Collado de Lomo Gordo.

 ¡Miren y disfruten! 

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Gandalla de la Ribera

Valdepeñas en la solana

También conocida como copla de pueblos, de arrieros,… la gandalla es un romance popular extendido por todo el país por ciegos y juglares, donde se mencionan pueblos con descripciones breves y groseras, llenas de tópicos y  picardías. 

García Matos recogió esta copla en Fresno de Torote (en la comarca de Alcalá de Henares), obra de algún pastor/esquilador ambulante que recorría la zona. En las primeras estrofas se mencionan lugares de La Ribera y por ello nos parece interesante traerla aquí:

  • Ahora que estoy de vagar
  • voy a cantar la gandalla,
  • empezando por Tortuero,
  • Valdepeñas en Solana.
  •  
  • A Almiruete no lo cuento,
  • porque esta fuera de raya.
  • Campoalbillo en un cerrillo,
  • rodeado de retamas.
  •  
  • Fuente del Fresno y Pesadilla,
  • almirantes de Jarama.
  • En San Sebastian, pastores
  • y en Alcobendas las damas.
  • Fuencarral las belloteras
  • y en Madrid las cortesanas.
  • ………………………..

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Tiempo de capirotes

Tras las abundantes lluvias, con breves interregnos de calorcito y sol, la primavera comienza a despertar de la mejor forma posible. Es tiempo de flores, exuberantes y de las otras, pero también de setas.

En La Ribera la Helvella Leucopus (capirote ó bonetillo) crece en los suelos arenosos de alamedas y choperas que pueblan las riberas de nuestros ríos. Su aspecto, con sombrero marrón de 3/4 lóbulos en forma de aparejo de pequeño tamaño y  pie hueco de color blanco con rajitas a los lados, resulta inconfundible.

Tras varios lavados para eliminar la tierra y después de cocidas, admite diferentes preparaciones (al ajillo, salteadas con jamón;  mezclada en tortilla de patatas, revueltos, en arroz huertano, guiso de patatas,…). En cualquiera de ellas su sabor resulta agradable.

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